Выращивание и правильный уход за розами в саду

Садовые розы представляют собой многочисленные формы и сорта дикорастущего шиповника и входят в обширную группу парковых роз. В отличии от других видов садовые розы менее требовательны к посадке и уходу, и высоко ценятся в озеленении.

Садовая роза: посадка в открытом грунте

Разрастаясь в мощные кусты высотой до трех метров, садовые розы превращают садовый участок в благоухающий край с самыми разными окрасками и запахами. Применяют садовые розы в качестве живых изгородей, локальных групп и украшения парадных входов.

Для садовых роз характерно длительное и раннее цветение (они начинают цвести за две недели раньше других видов) и высокая зимостойкость. Продолжительность жизни этих красивых, нежных цветов составляет порядка 20 лет. При должном уходе розы не будут доставлять лишних хлопот, зато ежегодно будут радовать своего хозяина обилием цвета.

Как выбрать саженцы

При покупке роз следует тщательно выбирать наиболее продуктивные саженцы. Цветы продают с открытой или закрытой корневой системой. И если у вас есть выбор, то предпочтение нужно отдать растению, у которого корни находятся в контейнере, так как в защищенном состоянии коренья сохраняются лучше. Но и приобретать розы с открытой корневой системой также допустимо. Главное, чтобы корни не были высохшими или с признаками болезни.

Здоровый саженец должен иметь 2-3 коротких (обрезанных) побега. Они должны быть уже одревесневшими, гладкими, чистыми, без язв и наростов. На стеблях можно увидеть минимум 2 почки, находящиеся в спящем состоянии. Больше на побегах не должно быть ничего: ни цветков, ни листочков.

Когда сажать

Садовые розы можно высаживать как весной, так и осенью. Однако для каждой полосы России рекомендованы свои сроки посадки. Так в Центральной части целесообразно проводить высадку саженцев весной. На юге страны допустимо высаживать осенью, так как молодые саженцы смогут спокойно пережить мягкую зиму.

Сроки весенней посадки

Считается, что лучшее время для посадки цветов весной – конец апреля – начало мая. Именно в это время воздух и почва прогреваются до оптимальной температуры. Земля еще влажная от остатков снега, а потому может дать полноценное питание корням.

Специалисты утверждают, что чем раньше посадить розы, тем лучше, поэтому затягивать с процедурой не стоит. Растения лучше приживаются, пока солнце еще печет не сильно, а влажность воздуха слегка повышена. Более того, нужно успеть высадить розы до начала их вегетации, то есть перед распусканием почек. Ранневесенняя посадка будет способствовать быстрому развитию корневой системы еще до начала вегетации наземной части растения.

Сроки осенней посадки

Осенью розы высаживают в октябре (первая половина) с обязательным последующим укрытием. Считается, что начало октября по состоянию почвы схоже с весенним временем – земля уже насыщена влагой, солнце не такое активное, время вегетации уже прошло, а значит, растение будет тратить все силы на рост корней, а не листьев. В итоге саженец, высаженный осенью, успеет прижиться до наступления заморозков.

Сроки для пересадки

Произрастая на одном участке в течение нескольких лет, куст розы может сильно разрастись, от чего его декоративные характеристики резко снизятся. Поэтому розу целесообразнее будет пересадить на новое место. Самое лучшее время для  этой манипуляции – середина октября или апрель. Перед пересадкой, отделяемый куст укорачивают на 18-20 сантиметров, обрывают все листья и бутоны, поврежденные побеги. Растение аккуратно вынимают из земли вместе с земляным комом и переносят во вновь вырытую яму.

Где сажать

Садовые розы довольно капризны к месту своего обитания, поэтому, если хочется получить пышноцветущий долговечный кустарник, необходимо заранее подобрать наиболее оптимальное для высадки роз место.

Садовые розы лучше растут на солнечных тихих участках, вдали от дорог и суеты. Сквозняки на них действуют негативно, но в то же время нельзя лишать цветы постоянного притока свежего воздуха. Поэтому предпочтительно высаживать их на открытом участке, в удалении от стен дома, забора и высокорослых растений. Так как парковые розы сильно разрастаются, им нужно много свободного пространства для полноценного развития. Если высадить их кучно на небольшом участке, они не покажут свое красоты в полную силу. Более того, в загущенных посадках часто развиваются грибковые заболевания, и розы могут преждевременно погибнуть.

К почвам садовые розы по сравнению с другими видами, не требовательны, но лучше растут на суглинистых, хорошо заправленных органикой грунтах с нейтральной или слабокислой реакцией. На тяжелых глинистых почвах с близко расположенными грунтовыми водами, розы развиваются медленнее, стебли их сильно вытягиваются, а их цветение проходит скудно.

Подготовка почвы

В связи с тем, что корневая система садовых растений разрастается очень сильно, уходя глубоко вниз (от 1,5 до 3 метров), на участке, где будут высажены розы, проводят плантаж (глубокую обработку до 35 сантиметров).

Если высадка молодых саженцев проводится весной, то землю начинают подготавливать еще осенью. Под глубокую перекопку вносят много органики и минералов: до 15 килограммов навоза или компоста (подойдет и торф), 50 граммов фосфорсодержащих составов и столько же калия на один квадратный метр, 2 стакана золы. Идеальный уровень pH должен  составлять 6-7 единиц. Если земля сильно окислена, в нее добавляют известь. Глинистый грунт разбавляют песком.

Весной под каждый саженец делают яму (или траншею) размером 30-50 сантиметров, глубиной до 50 сантиметров. Почва в ямах должна быть удобренной и хорошо разрыхленной, так как это будет способствовать лучшей приживаемости роз. В каждую лунку также вносят лопату органического удобрения и суперфосфат. Важно следить за тем, чтобы гранулы суперфосфата не соприкасались с корнями, иначе они обожгут их. Поэтому после внесения суперфосфата сверху насыпают еще один слой земли и только затем размещают в лунке куст.

Расстояние между кустами должно оставаться внушительным. Так как садовые розы в зрелом возрасте превращаются в объемные кустарники, требующие много места, лунки при посадке устраивают с интервалом в 70-100 сантиметров друг от друга.

Посадка

Непосредственно перед процедурой посадки саженцы тщательно осматривают, снимая с растения нездоровые, увядшие, подгнившие участки. Побеги обрезают сильно, оставляя лишь по 2-3 почки от основания. Корешки укорачивают на 20-25 сантиметров, это позволит растению быстрее прижиться. У кустов с короткими корнями обновляют срезы.

Непозволительно оставлять корни сухими, так они будут долго приниматься в новых условиях. Облегчить процесс приживания поможет обмакивание корней в навозно-глиняной болтушке (глина + коровяк + вода). Можно добавить в раствор гетероауксин (стимулятор корнеобразования). После такой обработки корням дают слегка подсохнуть в течение 30 минут, а затем приступают к посадке.

Розы высаживают в ямы, тщательно расправляя корни. Чтобы корешки разместить правильно, нужно по центру дна ямки сделать небольшой холмик, чтобы корни спускались вниз по нему. Концы корней не должны быть направлены вверх, поэтому глубину ямы необходимо регулировать уже при закладке растения. Прививочные розы заглубляют на 2-3 сантиметра ниже места прививки. Корнесобственные розы также можно слегка углубить, это будет стимулировать нарастание новых корней.

Как только все корни будут расположены правильно, яму засыпают. Все это время растение держат вертикально, регулярно встряхивая, чтобы заполнить землей появляющиеся пустоты.

По мере засыпания землю уплотняют ладонями рук, пока не заполниться вся лунка. После посадки землю хорошо поливают и немного окучивают, присыпая к земле торф, опилки или перегной до полного прикрытия коротких побегов. Окучивание создаст более лучшую аэрацию и водопроницаемость, что позволит розе быстрее приняться. Земляной холмик, укрывающий молодой кустик, держат до тех пор, пока не прорастут почки. Затем окучивающий слой убирают, а землю просто мульчируют тем же укрывным материалом, чем и окучивали.

Уход за розами

Из всех групп роз садовые – самые неприхотливые. Особое внимание они требуют лишь в первый год после высадки, затем по мере разрастания, розы уже в состоянии самостоятельно поддерживать свое состояние. Все, что будет требоваться от цветовода – регулярные поливы, подкормки и различные обрезки. А если розы атаковали вредители или появились признаки какого-либо заболевания, то кустарники опрыскивают лечебными препаратами.

Формирование куста

Укоренившиеся саженцы сразу начинают активный рост побегов, а потому уже в первый год необходимо розы формировать, чтобы получить в будущем симметрично развитый куст и пышную равномерную крону. Рост быстрорастущих побегов сдерживают прищипкой, а лишние стебли удаляют полностью.

В первый год после посадки не стоит уповать на пышное цветение, так как в это время стоит все внимание уделить на устройство куста. Для того, чтобы получить еще через год сильноразвитый пышный кустарник, нужно в предыдущем году уменьшить цветение, удаляя для этого бутоны, оставляя лишь 1-2 для установления сортности.

Ежегодно кустарник обрастает густой порослью. Она может появляться ниже места прививки или рядом со спящими почками (в зависимости от типа куста). Разрастаясь, поросль сильно загущает посадки, придает кустарнику неряшливый вид. Причем мелкие многочисленные побеги ослабляют растение. Поэтому всю появившуюся растительность необходимо безжалостно вырезать ножом у самого ее основания.

Укрытие на зиму

Все виды роз нуждаются в укрытии в зимнее время. Укрывают цветы в конце октября, как только ежесуточная температура перестанет превышать -5 градусов. Перед укрытием с роз удаляют все невызревшие и старые бутоны, цветы, листочки, проводят обработку бордоской жидкостью.

Основание (до 25 –сантиметровой высоты) кустов засыпают опилками, торфом или перегноем, а верхушку пригибают, пришпиливают к земле и засыпают лапником.

В регионах с сильными морозами и скудными осадками рекомендуется дополнительно укрывать розы во время сильных заморозков опилками и торфом. Можно установить над кустами деревянный или металлический каркас, который утепляют поролоном, тряпками.

Весенние процедуры

Но не так для розы опасна зима, как ее последствия – неравномерное оттаивание почвы, резко увеличивающийся день ото дня ультрафиолет, перепады температур. Все это может привести к угнетению растения и даже его гибели. Опытные дачники советуют уделить особое внимание снятию укрытий весной, так как именно эта неправильно проведенная процедура часто бывает причиной гибели успешно перезимовавшего куста. Важно поймать момент для освобождения роз, иначе они могут перегреться или, возникший конденсат приведет к появлению болезни.  Поэтому, как только на улице становиться достаточно тепло, первым делом убирают окученный торфом слой, чтобы корни не сопрели. Основное же укрытие оставляют до наступления более благоприятного времени.

С роз снимают все укрытия, как только сойдет снег и почва станет мягкой. Первое время кусты притеняют еловым лапником, мхом или бумагой, чтобы не вызвать ожогов от солнечных лучей и холодного морозного ветра. Если этого не сделать, то на коре могут появиться вздутия, древесина растрескивается и погибает. Через пару недель притенку можно снять, но сделать это нужно в пасмурную теплую погоду.

После открытия проводят санитарную обрезку, которая будет способствовать хорошему развитию куста и обильному цветению летом. Прежде всего, удаляют сухие, вымерзшие ветви, а также те, на которых были замечены перехваты (плесень или бурые кольца на древесине – признак поражения грибком). В качестве профилактики от различных инфекций кусты тут же обрабатывают медно-мыльным раствором.

При регулирующей обрезке для формирования правильного куста, секатором снимают часть побегов, оставляя верхнюю почку таким образом, чтобы  она смотрела наружу, а не внутрь куста.

После весеннее обрезки и профилактических опрыскиваний под кусты вносят органику (навоз, компост, перегной) и полное минеральное удобрение (аммиачная селитра, калийная соль, суперфосфат). Почву перекапывают на расстоянии 10-15 сантиметров вокруг куста.

Летняя обрезка

Летом розы обрезают для стимуляции пышного и долгосрочного цветения. Для этого отцветшие цветы срезают с 1-2 настоящими листьями над верхней почкой. А прищипка побегов поможет задержать цветение на 20 -25 дней.

Срезая розы на букет, надо помнить об остающих побегах. На них должно оставаться минимум две почки, а лучше – больше.  Осенью отцветшие побеги уже не обрезают, также стараясь не срезать цветущие стебли на букет, так как это может вызвать рост молодых побегов, которые не успеют вызреть до морозов.  Все манипуляции важно прекратить до середины сентября, чтобы к зиме растение могло уйти в спячку.

Полив и подкормки

Поливают розы 2-3 раза в месяц обильно. Один куст требует в среднем 1,5-2 ведра теплой воды. Такой обильный полив необходим для того, чтобы увлажнить почвенный слой на 40-50 сантиметров, ведь мы знаем, что корневая система роз сильно развита. Для лучшего эффекта специалисты рекомендуют устраивать канавки или борозды глубиной по 10-15 сантиметров на расстоянии в 20 сантиметров от кустов и лить воду непосредственно туда.

Подкармливают розы во время вегетации несколько раз:

1. Первые две подкормки делают в период роста побегов. В эти разы применяют раствор коровяка (1:8) или азотное удобрение (15 граммов селитры, 10 граммов мочевины разводят в воде). Можно чередовать органику и минеральные удобрения.
2. В период бутонообразования устраивают подкормку полным минеральным удобрением (20 граммов селитры, 40 граммов суперфосфата, 10 граммов калия на 10 литров воды). Можно состав обогатить внесением коровяка. Можно также использовать специализированное средство – Кемиру универсал.
3. После первого цветения вносят полное минеральное удобрение. Дозы фосфора и калия незначительно повышают, а количество азота сокращают до 10 граммов на один квадрат.
4. Последнюю подкормку проводят перед началом одревесневения побегов в середине августа. В землю вводят фосфорно-калийные удобрения (20 граммов калиной соли и 60 граммов суперфосфата на один квадрат).

Садовые розы хорошо отзываются на жидкие удобрения, которые вносят в неглубокие хорошо увлажненные бороздки (те, что используют для полива). В них можно добавлять различные минеральные и органические составы. После этого борозды засыпают землей и еще раз проливают.

Нередко в весенний период на кустах можно заметить признаки хлороза. При оскудении интенсивности окраски листвы растения опрыскивают слабоконцентрированным раствором железного купороса. Или ржавой водой.

1-2 раза за лето к кустам роз подсыпают перегной или выветрившийся торф, что способствует образованию придаточных корней на побегах у привитых роз, а у корнесобственных – предохраняет землю от перегрева и высыхания, а также стимулирует пробуждение спящих почек, из которых растут новые ветки. Первую присыпку осуществляют в первые дни лета, а вторую в конце июля.

Размножение роз

Увеличить количество красивоцветущих кустарников на своем участке под силу каждому, так как существует много способов размножения роз, один из которых обязательно вам подойдет. Способы размножения:

1. Посев семян. Этот способ применяют для выведения новых гибридных сортов. Посев семян делают под зиму или ранней весной после длительной стратификации (семена помещают во влажный песок и выдерживают пи температуре 0-+3 градуса в течение 3-6 месяцев). Перед посевом семена обрабатывают стимулятором роста.
2. Деление куста. Такой метод применяют для корнесобственных растений. Деление проводят в апреле или в октябре месяце. Если пересадку проводят весной, до это нужно сделать до распускания почек. Процесс включает в себя выкопку куста, разделения его на несколько частей с равным остатком на каждой корневища и присутствием 1-2 побегов. Разрезают куст с помощью секатора или садового ножа, места срезов обрабатывают углем. Отделенные части высаживают по обычной схеме.
3. Черенкование. Для этого способа используют полуодревесневшие однолетние зацветающие побеги. На черенки берут их среднюю часть, нарезая отрезки, которые должны иметь по 2-3 почки. Нижний срез делают под самым листочком. Затем его удаляют, а верхние обрезают на 1/3.

Укоренение черенков проводят в парнике или ящике, можно также использовать открытый грунт. Почва должна быть рыхлой, хорошо проницаемой. Для этого почвосмесь составляют из песка, торфа и садовой земли. Верхний слой усыпают песком. Черенки высаживают в увлажненный грунт на глубину в 1,5 сантиметра с небольшим наклоном. Расстояние между ними такое, чтобы листочки слегка касались друг друга. Укореняются черенки в полузатененном тихом месте. Для лучшей приживаемости их несколько раз в день опрыскивают водой.  На зиму молодые саженцы переносят в горшки и держат на веранде или холодной оранжерее, где температура не выше +5 градусов. Если нет желания пересаживать растения, то можно их оставить прямо в грунте, однако, тогда их стоит хорошенько укрыть, чтобы они не вымерзли за долгие месяцы зимы.

• Прививка. Размножить садовую розу можно прививкой методом окулировки. Этот способ применяют в конце июля или в августе. Глазки прививают на двухлетние сильные кусты шиповника (в побег или корневую шейку), и получают тем самым кустовые розы или сильный рослый побег.

В весенний период можно сделать прививку «в расщеп» или «за корой» черенками, срезанными еще осенью.

• Отводками. Самый простой способ размножения. Для этого в начале лета концы побегов, которые отрастают из нижней части куста из корневой шейки, приклоняют к земле, присыпают их. Со временем они обрастут своей корневой системой и превратятся в полноценные кусты. Останется лишь отрезать побег от основного куста.

Обработка от болезней и вредителей

Ослабление иммунитета и появление болезней чаще всего происходит из-за неправильной агротехники. Чрезмерный полив, плотная почва, застой воды, загущенность посадок приводят к появлению инфекций, в частности ржавчины, мучнистой росы, хлороза, черной пятнистости. Для профилактики грибных болезней в течение летнего периода раз в две недели проводят опрыскивания медно-мыльным раствором с добавлением никотин- или анабазин-сульфата. Можно проводить обработку растений и рогором, карбофосом. При появлении ложной мучнистой росы лечебные опрыскивания проводят раз в 5 дней в течение двух недель, затем, после 10-дневного перерыва процедуру вновь повторяют. Также грибки можно лечить с помощью суспензии коллоидной серы и медным купоросом.

На садовые розы нередко нападают сосущие и грызущие насекомые. Клещи, тля, белокрылки и другие высасывают растительный сок из листьев и побегов, тем самым иссушая растения. Грызущие вредители портят отдельные участки растений, что приводит к деформации куста и нарушению жизненных процессов. Для избавления от насекомых применяют инсектициды направленного действия, такие как Рогор, Карбофос, Актеллик и другие. Этими препаратами опрыскивают розы ранней весной еще до распускания почек и начала активного размножения паразитирующей живности. Многие дачники применяют эффективное народное средство для борьбы с насекомыми: они разводят керосин с водой и обрабатывают участок с розами.

Советы

Кроме основных советов по посадке и выращиванию садовых роз, существуют также рекомендации опытных цветоводов, придерживаясь которых, можно избежать лишних ошибок в уходе за цветами.

Советы по уходу за розами:

1. Первые недели высаженные розы поливают каждые два дня, постепенно доводя количество поливов до одного раза в неделю.
2. Мульчирование земли под кустами роз значительно облегчает уход за ними, так как мульча выполняет сразу несколько функций: сохраняет удобрения в земле, задерживает влагу, останавливает рост сорной травы, защищает корни от вредителей, защищает корни от перегрева и иссыхания земли. В качестве мульчи можно использовать кору деревьев, компост, сухую траву.
3. При укрытии роз на зиму  лучшим решением будет использование пластмассовых ящиков из под фруктов. Поверх ящиков укладывают двойной слой лутрасила. При таком укрытии розы не сломаются, так как всю тяжесть снега ящики возьмут на себя.
4. Если хочется пополнить свой розарий новыми сортами, то лучше покупать саженцы в специализированных питомниках, а не на рынке.
5. В засушливое лето не стоит лениться с поливами. Поливать желательно кусты под корень, чтобы не спровоцировать появление грибка. Почва под розами должна быть всегда рыхлой и хорошо аэрироваться.
6. Не стоит продлевать цветение с помощью азотистых удобрений позднее начала июля. Это спровоцирует активный рост побегов, которые не успеют вызреть к зиме.
7. Укрывая розы на зиму важно не переусердствовать. Садовые розы могут выдерживать не сильные морозы. А слишком теплое покрывало быстрее погубит куст, чем его полное отсутствие.
8. Весной после освобождения цветов, желательно их сразу же обработать средством Инта-Вир, который поможет справиться с вредителями. Затем не лишним будет устроить внекорневую подкормку Эпином, а через некоторое время провести опрыскивание Цирконом, который пробуждает в растения живительную силу.

Заключение

Поначалу может показаться, что выращивание садовых роз на своем участке – дело сложное, требующее много знаний и опыта. На самом деле, все правила и рекомендации носят вполне традиционный набор агротехнических приемов, справиться с которым под силу даже новичку. Не лишайте себя такого красивого украшения сада, боясь не справиться со сложностями ухода за капризным цветком. Смело покупайте молодые саженцы и высаживайте в своем цветнике! У вас все получится!