Как построить курятник и обустроить его внутри

14.06.2018 Куры, Постройки

Строительство курятника на даче вполне реально осуществить своими руками. Здоровый, физически крепкий мужчина без проблем возведет строение за пару недель, а если же за дело возьмутся несколько мужиков, то стройка займет буквально несколько дней.

Проектирование и планировка

Перед началом работы необходимо решить несколько вопросов:

  1. Сколько конкретно голов птицы будет содержаться в курятнике.
  2. Сезонность содержания птицы.
  3. Возраст птицы.
  4. Цель содержания птицы.

От каждого из этих вопросов будет зависеть размер курятника, материал и толщина стен, внутреннее оборудование.

Сколько конкретно голов птицы будет содержаться в курятнике

Согласно нормативам при свободном содержании птицы на 1 квадратном метре пола можно содержать:

  • Курицы-несушки при свободном содержании – 4-5 голов.
  • Курицы при клеточном содержании – 10 голов.
  • Цыплята в возрасте до 1 месяца – 25 голов.
  • Цыплята в возрасте от 1 до 2 месяцев – 16 голов.
  • Молодняк в возрасте от 2 до 4 месяцев – 9 голов.

При более плотном размещении птицы птенцы плохо растут, медленно набирают вес, могут затоптать друг друга. Взрослые куры при уплотненном содержании уменьшают яйценоскость, привесы, может начаться каннибализм.

Сезонность содержания птицы

Многие весной покупают суточных цыплят бройлерных пород, выкармливают их и осенью забивают на мясо. Естественно, в таком случае нет смысла в возведении капитального строения.

Возраст птицы

От возраста содержащейся в курятнике птицы зависит не только необходимая для их содержания площадь, но и внутренняя планировка курятника, размеры   насестов и кормушек, освещение, наличие и количество обогревательных устройств.

Цель содержания птицы

Обычных кур можно абсолютно без проблем содержать просто на полу курятника. Породистым курам для получения чистопородного яйца необходим отдельный от другой птицы вольер. Для птенцов необходимо устраивать теплый огороженный угол с освещением и дополнительным отоплением.

Месторасположение курятника

Определившись с необходимой площадью курятника следующий этап строительства – определение места установки строения.

Курятник следует располагать в глубине участка, подальше от дома, чтобы запахи и звуки не мешали проживающим. Также следует учесть наличие рядом с будущим строением свободного пространства для организации полноценного выгула птицы.

Для того, чтобы на полу строения было сухо, птичник устанавливают на возвышенности. Если на участке такое место найти проблематично, грунт под строением насыпают, сам курятник окружают сточными канавами.

Птица не любит сквозняков, поэтому выбранное место необходимо ограждать от сильных ветров.

Для максимального времени естественного освещения помещения окна располагают с южной или восточной стороны.

Строительство курятника

Исходя из сезонности содержания кур и климатических условий различают два типа строений – летний вариант для сезонного содержания кур или выращивания цыплят и капитальный хлев, в котором птица содержится круглогодично.

Летний вариант курятника предназначен для содержания кур при положительных температурах, либо выращивания цыплят бройлеров. Как правило, он выполняется методом каркасного строительства, строится быстро, стоимость его невысока.

Зимний вариант отличается толстыми деревянными или кирпичными стенами, мощным утеплением потолка, окон и дверей.

Перед тем, как приступить к строительству на листочке бумаги прорисовывается план будущего строения, место расположение окон, дверей, насестов, гнезд, кормушек и поилок, рассчитываются размеры будущего помещения и необходимые материалы.

Для строительства птичника потребуются следующие материалы:

  • Для фундамента и пола – цемент марки М400, песок, щебень, вода, арматура,
  • Для стен – брус, доска толщиной 50 миллиметров, вагонка, оконные блоки, поликарбонат, утеплитель,
  • Для пола и потолка – доска толщиной 50 миллиметров,
  • Для крыши – доска толщиной 50 и 25 миллиметров, металлопрофиль или рубероид,
  • Гвозди длиной 150, 100 и 70 миллиметров, уголки, саморезы.

Для строительства птичника потребуются следующие инструменты:

  • Бензо- или электропила — для отрезания бруса и досок
  • Электролобзик или переносная циркулярная пила — для работы с вагонкой и кровельной доской,
  • Мощная низкооборотистая электродрель, длинное сверло, кувалда – для забивания деревянных гвоздей-нагелей,
  • Угольник, отвес, гидроуровень, уровень,
  • Штыковая и совковые лопаты, бетономешалка – для бетонных и земляных работ,
  • Шуруповерт, молоток.
  • УШМ (Болгарка) – для работы с металлопрофилем.

Фундамент

Для легкого каркасного строения проще всего сделать столбчатый фундамент.

  • С помощью шнура отмечают контуры будущей постройки. В углы заколачивают колышки.
  • По углам строения копают ямы шириной 20 на 20 сантиметров глубиной 70 сантиметров. Далее между угловыми ямами через 0.8 – 1 метр копают ямы под поддерживающие столбики. Ямы можно выкопать лопатой, либо пробурить садовым буром с увеличенными лопастями.
  • В ямы аккуратно вставляют опалубку (короб, в который будет заливаться бетон). Равномерную высоту опалубки выставляют гидроуровнем. Опалубка должна быть выше уровня грунта на 15 сантиметров. Проще всего опалубку сколотить из досок, но вполне допустимо ее сделать из жести или, в случае с круглыми столбиками, просто свернуть из рубероида.
  • В каждую яму вертикально устанавливают по четыре прутка арматуры. В качестве арматуры лучше всего использовать витой 8-миллиметровый пруток, но вполне пойдут и старые кроватные уголки, обрезки водопроводных труб – главное, чтобы на них не было сильной ржавчины и краски.
  • Для изготовления бетона берут цемент, песок и щебень. На 1 ведро цемента берут 2 ведра песка и 3.5 ведра гравия. Все это тщательно размешивают до однородной массы и заливают небольшим количеством воды. Проще всего для наведения бетона использовать бетономешалку. Смесь должна быть достаточно густой, чтобы горкой лежать на совковой лопате. Приготовленную смесь периодически утрамбовывая закладывают в опалубку, тщательно разравнивая по верху опалубки.
Важно: Как правило, в магазине продается цемент марки М400, при покупке цемента марки М500 его количество в растворе уменьшают на 10 процентов.
  • Столбики фундамента закрывают сверху кусками рубероида от лучей солнца, при кратковременных отрицательных температурах фундамент укутывают, при сильной жаре бетон сверху периодически смачивают водой. Фундаменту дают настояться две недели до начала работ по возведению стен.

Для зимнего варианта курятника изготавливают мощный ленточный фундамент, способный выдержать большой вес толстых стен.

  1. Отмечают контуры постройки, снимают грунт на глубину 15 сантиметров по всей площади будущей постройки.
  2. По периметру будущих стен копают канаву шириной 25 сантиметров, глубиной 50 сантиметров. Канава должна на 5 сантиметров с каждой стороны быть шире будущих стен.
  3. Опалубку устанавливают двумя кольцами по внутренней и наружной стенке канавы. Расстояние между кольцами выдерживают 20-22 сантиметра. Опалубку выставляют выше уровня грунта на 20 сантиметров, высоту ее контролируют гидроуровнем.
  4. Внутри опалубки устанавливают каркас из прутков арматуры.
  5. После заполнения опалубки бетоном ее укрывают от солнечных лучей и оставляют на 2 недели для выстойки.

Возведение стен

Задача летнего варианта курятника – оградить птицу от ветра, дождя и хищников, поэтому его делают максимально простым и бюджетным. Этим условиям удовлетворяет каркасная конструкция птичника.

  1. На верхние торцы столбиков фундамента для гидроизоляции укладывают по два слоя рубероида. Сверху кладут пропитанный антисептиком нижний венец каркаса (брус 10 на 10 сантиметров). Углы соединяют методом запила «в-полдерева».
  2. Сверху на нижний венец с расстоянием 1 метр укладывают пропитанные антисептиком лаги пола из досок сечением 5 на 15 сантиметров.
  3. По углам строения устанавливают брус 10 на 10 высотой 210 сантиметров. Между угловыми вертикальными брусьями через 0.7 метра устанавливают вертикально доски сечением 5 на 10 сантиметров. В первую очередь устанавливают доски в местах, где по плану будут находиться дверные и оконные проемы. Устанавливаемые вертикально доски и брус крепят саморезами и снизу фиксируют уголками. Для того, чтобы выставленные вертикально доски не падали, временно их закрепляют диагональными досками-укосинами.
  4. Для увеличения жесткости конструкции между вертикальными стойками наколачивают горизонтальные распорки из доски сечением 5 на 10 сантиметров.
  5. После установки всех вертикальных столбов по верху конструкции. запиливая углы «в-полдерева», укладывают верхний венец (брус 10 на 10 сантиметров). К вертикальным стойкам он крепится саморезами через уголки. Опорные бруски-матницы для настилания потолка крепятся к верху вертикальных стоек. Расстояние между матницами – 0.7-1 метр.
  6. Снаружи каркас птичника обшивают доской вагонкой. Для утепления изнутри в каркас можно заложить теплоизолирующий материал (пенопласт, минвату, пенополистирол). Каркас по внутренней поверхности стоек стен обивают пароизоляционной пленкой. Чтобы пленка хорошо держалась, ее к стенам прикрепляют с помощью мебельного степлера. Далее изнутри каркас обивают так же профилированной тонкой доской вагонкой.
На заметку: Вместо тонкой доски вагонки снаружи и изнутри можно использовать влагостойкую ламинированную фанеру.

Для круглогодичного проживания птицы стены курятника делают из дерева, кирпича или пеноблоков. Для самостоятельного изготовления проще и бюджетнее всего использовать деревянный брус сечением 15 на 15 сантиметров.

  1. На ленточный фундамент укладывают внахлест два слоя рубероида, делая таким образом гидроизолирующую прокладку между стенами и фундаментом.
  2. На нулевой венец укладывают пропитанную в антисептике доску толщиной 50 мм.
  3. Стены возводят из бруса, собирая угловое соединение методом «в-полдерева». Между венцами бруса для уплотнения прокладывают джутовую полосу утеплителя толщиной 8 миллиметров. Для придания конструкции сруба жесткости венцы между собой скрепляют деревянными гвоздями-нагелями. Под нагели сверлят дрелью отверстия, гвозди одновременно должны протыкать два-три венца сруба. Для компенсации усадки стен нагели утапливают в верхний венец на 2-3 сантиметра.
  4. Высоту стен делают из расчета 2 – 2.1 метра над уровнем планируемого пола, чтобы зимой можно было содержать птицу на глубокой подстилке. На верхнем венце делают запилы и укладывают брус-матницу для поддержки потолка. В качестве матницы можно использовать брус сечением 10 на 10 сантиметров. Для поддержки потолочных досок матницы укладывают через каждые полтора метра пролетов потолка.
  5. Проемы под окна и двери можно прорезать в готовом срубе, но для экономии материала, узкие проемы можно сделать из небольших остатков бруса.

Потолок настилают сверху матниц сухой обрезной доской толщиной 5 сантиметров. Сверху на потолочные доски настилают пароизолирующую пленку. Для утепления капитального зимнего птичника потолок можно заложить слоем утеплителя, минеральной ваты, либо просто насыпать 5-7 сантиметров опилка.

Обустройство крыши

Крышу на птичнике можно изготовить односкатную и двухскатную. Достоинства односкатной крыши – простота, скорость и дешевизна изготовления. Двухскатная крыша дает дополнительный объем помещения для хранения сена, веников, сельхозинвентаря, просушки огородной продукции.

  • Высота крыши зависит от ширины строения. Как правило, в самой высокой точке для удобства эксплуатации чердака высоту делают равной 2.5 – 3 метра.
  • Для стропил применяют доски сечением 15 на 5 сантиметров. Стропила собирают на земле, потом затягивают на сруб и устанавливают. Для облегчения работы первую стропильную арку собирают свинчивая саморезами из тонких досок. Облегченную конструкцию легче поднимать для примерки, а саморезы облегчают процесс разборки-сборки. После окончательной сборки облегченную конструкцию используют как шаблон, собирая остальные стропила по образцу. Верх стропильной арки изготавливают, соединяя доски запилом «в-полдерева». Отступив от верха арки примерно 1 метр наколачивают доску-поперечину, делая стропилину в виде большой буквы А. Стропильные арки устанавливают через 1 метр потолка. После установки каждую стропилину тщательно выравнивают по отвесу и фиксируют диагональными досками-укосинами.

На заметку: Для придания жесткости конструкции, в стропильной ноге делают зарубки, в которые при установке входит ребро верхнего венца сруба. Установленная таким образом арка самостоятельно стоит на срубе не переезжая и не пытаясь скатиться вниз.

  • Обрешетку крыши делают из досок толщиной 25 миллиметров. Если предполагается верх крыши делать из рулонных материалов, обрешетку делают сплошную, если же планируется покрытие из металлопрофиля, то между досками обрешетки для экономии пиломатериала делают просветы в 5 сантиметров. Доски обрешетки на 50 сантиметров должны выступать за фронтоны.
  • Фронтоны зашивают вагонкой. В фасадном фронтоне делают дверь.
  • Вариантов закрытия верха крыши множество, на любой вкус и кошелек. Если птичник будет использоваться для декоративного украшения участка, то лучший вариант верха – металлочерепица. Самый бюджетный вариант покрытия – рубероид, но через 4-5 лет он начинает трескаться и перекрывать крышу приходится по новой. Оптимально использовать для покрытия крашеный металлопрофиль. Металлопрофиль к обрешетке крепят на специальные покрытые краской в цвет профиля кровельные саморезы. На самый верх крыши крепят коньковый профиль.
На заметку: Металлопрофиль выпускается оцинкованный и покрытый краской. Окрашенный верх крыши не дает бликов и не пугает своим блеском обитателей птичника.

Обустройство пола

Для изготовления пола в каркасном летнем курятнике применяют обильно пропитанные антисептиком доски толщиной 5 сантиметров. Их укладывают на лаги ровно без щелей,

Пол в птичнике, который используется круглогодично, по конструкции более сложный.

  1. По всей площади пола для дренажа насыпают слой мелкого щебня на высоту 7-10 сантиметров.
  2. На высоту 2-3 сантиметра заливают пол бетоном, далее в бетон закладывают мелкоячеистую арматурную сетку, слой бетона доводят до высоты 7-10 сантиметров.

После того, как слой бетона просохнет, решают, на какой подстилке будут находиться куры. Если предполагается держать птицу на полу, то на бетон укладывают пропитанные антисептиком лаги, на которые сверху настилают половые доски. Как правило, и на лаги и на пол используют материалы, оставшиеся от изготовления кровли.

Самый лучший вариант зимнего содержания птицы – толстая подстилка глубиной 15-20 сантиметров. В качестве подстилки используется торф, опилок, щепа. Опилок и щепа убирают влагу воздуха курятника в зимний период, торф предохраняет лапы кур от болезней. При использовании глубокой подстилки для удобства уборки деревянный пол в птичнике не настилают.

Окна и двери

В легком каркасном строении дверь сколачивается из досок толщиной 20-25 миллиметров, вместо окна можно снаружи на саморезы прикрепить лист прозрачного поликарбоната во всю ширину оконного проема.

В месте круглогодичного проживания птицы в оконные проемы вставляют оконные блоки с двойным остеклением. Блок можно сделать самому, а можно купить готовый в магазине столярных изделий для строительства бань.

Дверь делают из сухих досок толщиной 45 миллиметров, сколачивая их между собой «вполдерева». От промерзания дверь обивается несколькими слоями рулонного утеплителя.

Для защиты двери зимнего птичника от дождей и ветров перед капитальным строением делают каркасный пристрой-тамбур шириной во всю стену птичника и глубиной в 2-3 метра. Тамбур колотят из тонких досок, в нем делают два-три окна площадью несколько квадратных метров, насыпают глубокий слой подстилки. В таком тамбуре птица с удовольствием гуляет осенью и весной защищенная от холодного ветра и согретая солнышком из больших окон.

Внутреннее обустройство птичника

Электроснабжение и освещение

Электроснабжение курятника зависит от количества и возраста его обитателей. Для малышей актуальные мощные лампы и обогреватели, для взрослых кур хватит просто хорошего освещения. В зимнюю стужу комфортную температуру в помещении поддерживают с помощью электрообогревателей. Вся проводка, светильники и розетки должны быть во влагозащищенном исполнении, провода – в двойной изоляции. Сечение проводов должно быть рассчитано на подключаемую мощность приборов 2 киловатта.

Для освещения курятника применяют разнообразные варианты светильников. Требования к осветительным приборам:

  1. Лампочки должны быть вне доступа птицы.
  2. Светильники должны быть во влагозащищенном исполнении.

Этим требованиям полностью удовлетворяют светильники с обычными лампочками, подвешенные под потолком. Кроме того, обычные лампочки еще дополнительно отапливают курятник во время работы. Светодиодные лампочки экономят энергию, но стоимость их достаточно велика.

Для того, чтобы в птичнике было светлее, стены и потолок белят водоэмульсионной краской.

На заметку: Энергосберегающие люминесцентные лампы и светильники конечно экономичнее по потреблению энергии, но во влажном климате птичника управляющая ими электроника быстро окисляется и отказывает.

Для освещения и отопления отсека птичника при выращивания цыплят применяют специальные инфракрасные лампочки. Их крепят на специальных регулируемых по высоте подвесах в местах недоступных для молодняка.

Вентиляция

Хорошая вентиляция в курятнике – одно из основных требований к помещению. При дыхании куры выделяют углекислый газ, подстилка выделяет аммиак и водяные пары. Все это в высокой концентрации негативно влияет на здоровье птицы. В легких летних курятниках эта проблема не особо актуальна, но в помещении, где птица находится долгими зимними месяцами, хорошая вытяжка – залог здоровья куриного поголовья.

Существует множество вариантов изготовления вытяжки в помещении, самый бюджетный изготавливается из канализационных труб.

Для изготовления вентиляции из ПВХ-трубы берут две трубы диаметром 100 миллиметров. Длина труб зависит от высоты курятника.

Первую трубу (вытяжную) устанавливают над гнездом. Нижний конец трубы опускается ниже потолка на 30 сантиметров, далее труба проходит через потолок, чердак, перекрытие крыши и возвышается над крышей на 1-1.5 метра. Если размера купленной трубы не хватает, то ее наращивают отрезками необходимой длины. На верхний конец надевают заглушку в виде зонтика для вентиляции.

Вторую трубу для приточное вентиляции устанавливают в противоположном от первой трубы углу. Нижний конец трубы опускают на уровень 0.5 метра от уровня пола, верхний поднимают на 0.5 метра над уровнем крыши.

На верхние концы обеих труб надевают заглушки в виде зонтика для вентиляции, нижние концы комплектуют глухими заглушками с небольшими отверстиями в торце. Глухие заглушки устанавливаются в самые сильные морозы, чтобы не сильно вымораживать птичник.

Для труб в потолке и крыше выпиливаются круглые отверстия. После установки трубы потолок герметизируется монтажной пеной, а крыша герметизируется силиконовым герметиком. Кроме герметизации пена и герметик обладают еще и склеивающим эффектом, поэтому дополнительная фиксация трубам как правило не требуется.

Отопление курятника

Поддержание необходимой температуры очень важно. Для взрослых кур комфортная температура равна 16 градусов цельсия, для цыплят она зависит от возраста. Особенно эта проблема актуальна в зимний период. Если толщина стен и потолка соответствует климатическим условиям и количество птицы достаточно велико, то температура в птичнике в холодное время года обычно соответствует норме. Если же стены тонкие и количество птицы мало, то для нормализации климата в курятнике требуется дополнительный источник тепла.

На заметку: Для выращивания цыплят всегда требуется дополнительный регулируемый по мощности источник тепла.

Существует несколько вариантов обогрева помещения:

  • Печное отопление,
  • Использование инфракрасных ламп,
  • Использование электрических обогревателей.

Печное отопление

Если позволяет площадь, то в помещение птичника можно поставить небольшую печь или газовый обогреватель. Преимущества этого метода – дешевизна дров, автономность отопления. Недостатки – хорошая металлическая печь длительного горения стоит достаточно дорого, требует большое пространство для установки, она пожароопасна. Отопление от газового обогревателя установить и наладить проще, но стоимость газа в баллонах достаточно велика.

Использование инфракрасных ламп

Инфракрасные лампы – хороший выбор для отопления птичника. Во время своей работы лампы выделяют инфракрасные лучи, нагревающие стены и пол, от которых уже нагревается воздух в помещении. Попадая на пол инфракрасные лучи дополнительно подсушивают подстилку, тем самым оздоравливая атмосферу птичника. Достоинства обогрева ИК лампами – высокий КПД работы приборов, возможность автоматизации поддержания температуры в птичнике, простота установки приборов. Недостатки – высокая стоимость ламп, высокая стоимость электроэнергии, при перебоях с электроэнергией отопление не работает.

Для установки ИК-лампочки используют специальный керамический патрон под цоколь Е27. Использование обычного патрона из-за высокой температуры самой лампочки может привести к пожару.

Важно: Если задеть работающую лампочку, то можно получить сильный ожог.

Рассчитать количество необходимых лампочек достаточно просто: на 10 квадратных метров площади пола курятника вкручивают лампочки суммарной мощностью 1 киловатт.

Использование электрических обогревателей

Электрические обогреватели – самый простой вариант отопления птичника. Достоинства обогрева электрообогревателями – высокий КПД работы приборов, возможность автоматизации поддержания температуры в птичнике, простота установки приборов. Недостатки – высокая стоимость обогревателей, высокая стоимость электроэнергии, при перебоях с электроэнергией отопление не работает.

Устанавливают их в недоступном для птицы месте, следя, чтобы птица не могла запрыгнуть на обогреватель сверху и уронить его.

Устройство выгула для птицы

Перед началом постройки вольера определяют необходимую для него площадь. По нормативам на одну курицу минимально необходимо полтора-два квадратных метра площади. Если вольер слишком мал, то куры быстро вытопчут всю траву и загадят пометом всю поверхность.

Вольер лучше размещать на восточной стороне курятника, чтобы утреннее солнышко удлиняло световой день. Для того, чтобы птица не беспокоилась от резких звуков месторасположение выгула окружают посадками. Чтобы птица после дождей не оказалась в грязи, вольер размещают на возвышенности. Для лучшего стока воды вольер по периметру окружают дренажными канавами.

Если есть возможность, большой вольер лучше разделить на две половины и запускать птицу поочередно в каждую из них. Пока куры выщипывают траву в одной половине выгула, во второй половине травяной покров восстанавливается.

Самостоятельно сделать вольер достаточно несложно. Для этого по периметру участка вкапывают через три метра столбы. В качестве столбов используют либо обработанные антисептиком отрезки бревен, либо в ямы устанавливают и бетонируют отрезки труб. Столбы соединяют горизонтальными поперечинами-прожилинами. На прожилины используют доски сечением 5 на 10 сантиметров или прямоугольный профиль. Сверху на прожилины гвоздями или хомутиками крепят сетку рабицу. Как правило, высоты сетки рабицы (1.5 метра) хватает для содержания кур мясных или яичных пород, в случае разведения редких декоративных активно летающих кур высоту стен вольера необходимо увеличивать. Для предотвращения подкопов низ сетки огораживают досками и немного заглубляют. Для ухода за птицей в одной из стен вольера делают калитку.

На заметку: Для выращивания молодняка вольер делают небольшого размера, для защиты от хищников, кошек и собак сетку натягивают как по периметру, так и сверху.

Чтобы птица могла спрятаться в тени, внутри вольера делают небольшой навес, для комфортного выгула расставляют кормушки, поилки, ящичек с камушками, в укромном месте ставят гнезда.

Место для сна

Для комфортного отдыха птичник оборудуют насестами. Насесты устанавливают на высоте 50-70 сантиметров над уровнем пола. Не следует делать многоярусную систему насестов, – это провоцирует конфликты в стремлении занять самое высокое место на насесте.

Для изготовления насестов берут брусок сечением 5 на 5 сантиметров, либо ствол дерева аналогичного диаметра. Чтобы пальцы на лапах не травмировались край бруска сглаживают рубанком. Ширину насеста рассчитывают исходя из поголовья птицы, отводя на каждую 30-40 сантиметров. Для того, чтобы птице было комфортнее устраиваться на ночлег, к насесту приставляют пологую лестницу.

На заметку: Под насестом всегда скапливается большое количество полужидкого навоза. Для уменьшения влажности и облегчения чистки под насест ставят ящик или корыто, которое периодически вычищают.

Оборудование гнезда для кур

Гнезда – необходимый элемент обустройства птичника. По нормативам на каждые пять кур устанавливают одно гнездо. Самый простой вариант гнезда – деревянный ящик. Размеры его непосредственно зависят от размера птицы, для мясо-яичных кур размеры ящика составляют 30 на 40 сантиметров. Крышу ящика делают наклонную, — так курам сложнее будет залезть на него сверху. Чтобы курица-несушка не простывала от гуляющих по полу сквозняков, гнездо устанавливают в глухой угол на высоту 100-120 сантиметров. Для более легкого попадания в гнездо к ящику приставляют пологую лестницу.

Для подстилки в гнездо кладут опилок или сено.

Кормушки и поилки для кур

Кормушки для кур бывают нескольких видов. Различают кормушки для сыпучих кормов (зерно, зерносмеси) и для влажных мешанок. Размеры кормушек зависят от размера птицы, для цыплят или молодняка кормушки устанавливают на меньшую высоту и изготавливают меньших объемов.

Для сыпучих кормов кормушку делают из канализационной трубы диаметром 100 миллиметров. На стену прикрепляют заглушенный снизу заглушкой тройник, отводок которого отходит вверх под 45 градусов. Сверху в тройник насыпают зерно. Курица имеет возможность сверху засунуть голову и поклевать зерно, но не имеет возможности залезть в корм с лапами. Если на тройник сверху установить трубу-удлинитель, то в такую кормушку можно будет насыпать несколько килограммов зерна, тем самым обеспечивая кур кормом на несколько дней.

Обязательно необходимо отдельно такую кормушку установить для мелкой гальки и камешков.

Еще вариант кормушки для сыпучих кормов – бункерная кормушка. Для ее изготовления в дне пластикового ведра проделывают небольшие отверстия. Далее к дну ведра прикрепляют болтами секционную кормушку для животных. Ведро переворачивают кормушкой вниз. Засыпанное в ведро зерно будет небольшими порциями высыпаться в секционную кормушку, из которой куры будут его клевать. Аналогичным способом подобрав соответствующие емкости (маленькое ведерко и цветочное блюдце-поддон) бункерную кормушку можно сделать любого объема для птицы любого возраста.

Для влажных мешанок канализационную трубу диаметром 100 миллиметров укрепляют горизонтально на стену, в боковой поверхности трубы электролобзиком делают прорези, через которые птица может добраться до корма. Аналогичным образом в качестве кормушки используют небольшое узкое деревянное корытце.

Устройство поилок для кур аналогично устройству кормушек. В качестве поилок используют пластиковую трубу с торцевыми заглушками и вырезанной боковиной, либо пластиковую бутылку, установленную над поддоном-блюдцем.

На заметку: Очень важно устанавливать кормушки и поилки так, чтобы птица не смогла залезть в них с лапами и не уронила.

Место для купания

Для защиты от кровососущих паразитов куры принимают пылевые ванны. В курятнике для этого устраивают ванночку для купания. Для этого широкий ящик, таз или ванну с бортиками высотой 10-15 сантиметров на 2/3 засыпают просеянной печной золой. Насыпанная в ванночку зола так же служит для уменьшении влажности в птичнике.

Заключение

Постройка и оборудование птичника достаточно хлопотный процесс, но при желании используя недорогие подручные материалы вполне посильна для самостоятельного изготовления.

Логотип сайта Sveklon.Ru - все про сад, огород, фермерство и птицеводство

Увы, комментариев пока нет. Станьте первым!

Добавить комментарий

Данные не разглашаются