Крыша из поликарбоната для дома: плюсы и минусы, монтаж, пошаговая инструкция

Чтобы сделать крышу из поликарбоната своими руками нужно изучить пошаговую инструкцию со схемами и чертежами. Подобрать подходящую конструкцию по фото или образцам, потом сделать список всего, что нужно, купить материалы. Провести работы, соблюдая требования технологии.

Типы поликарбоната для кровли

Используют один из двух вариантов: сотовый или профилированный. Крышу из монолитного поликарбоната делают редко, его цена намного выше, а по прочности и надежности он не лучше, чем другие виды. Выбирать исходя из характеристик каждого типа, места укладки, климатических условий региона.

Сотовый поликарбонат

Этот вариант укладывают на козырьки, навесы, беседки, теплицы. Отдельные виды применяют для крыш домов, дач, других строений, это усиленные листы, они выдерживают большие нагрузки, а по жесткости не уступают традиционным кровельным материалам. Главные особенности материала такие:

1. Представляет собой два листа, соединенных ребрами жесткости, по структуре похож на гофрированный картон. Перегородки делают материал прочным, бывают разной конфигурации, от этого зависит жесткость и устойчивость к нагрузкам.
2. Вес квадратного метра поликарбоната для крыши составляет от 0,5 до 1,5 кг. Он легче любого кровельного материала.
3. Изделия различаются по структуре. Самые простые и дешевые сделаны с вертикальными перегородками примерно через 5 мм. В усиленных добавляют диагональные ребра жесткости. Если ставить крышу из поликарбоната для дома, подбирают многослойные листы с увеличенными показателями жесткости.
4. Из сотового варианта делают не только прямые, но и изогнутые конструкции. Его легко гнуть поперек направления элементов жесткости, но нельзя перегибать параллельно ребрам, листы переламываются. Не допускать резких изгибов, материал со временем начнет ломаться в таких местах.
5. Есть возможность купить прозрачный или цветной варианты. Выбор оттенков широкий: несколько десятков тонов разной интенсивности. Подбирать под цели использования, например, крышу из поликарбоната для беседки лучше всего закрыть тонированным поликарбонатом, он днем приглушает свет, но не задерживает его утром или вечером.
6. Продают изделия толщиной от 4 до 32 мм. Для кровли выбирают толщину от 6 до 20 мм. Чем толще лист – тем он прочнее и жестче, но и цена возрастает в разы. Класть варианты минимальной толщины не стоит, они не выдерживают нагрузки, часто прогибаются под слоем снега.
7. Ширина 210 см, длина 6, 9 или 12 м. Многие продавцы режут кустки кратно 2 либо 3 метрам. Строят стропильную систему с учетом размеров, чтобы было как можно меньше отходов и не осталось пару метров, которые некуда использовать.
8. Сотовая структура хорошо рассеивает свет. Под крышей мягкое равномерное освещение, хорошо видно в любом месте. Лучи не преломляются, как в стекле или монолитном поликарбонате, их отражают перегородки внутри и распределяют в хаотичном порядке.
9. Производители гарантируют срок полезного использования не меньше 10 лет. Если правильно уложить, то служит кровля гораздо дольше. Чем толще и прочнее лист, тем больше его ресурс.
10. Полимерные материалы не боятся влаги, их не поражает грибок и плесень. Крыша пожаробезопасна, она не загорается, а только плавится под воздействием огня.
11. Хорошие показатели тепло и звукоизоляции. Воздушные полости обеспечивают хорошее теплоудержание. Делают варианты, в которых внутреннюю часть заполняют термогелем, чтобы еще больше увеличить эффективность.
12. Резать материал легко. Используют либо электрический лобзик с полотном для пластика, либо ручную ножовку с мелким размером зуба.

Для кровли листы покупают с запасом прочности. Тонкие подойдут для теплиц, они лучше всего пропускают свет, хорошо гнутся на полукруглых каркасах. Но служат не больше 5 лет.

Все виды поликарбоната сотового типа имеют общие недостатки. Их тоже стоит разобрать, иначе можно допустить ошибки при укладке, испортить материал или уменьшить срок службы в разы. Главные минусы:

1. Разрушается солнцем при повреждении защитного слоя. На поверхность наносят состав, который отражает ультрафиолетовые лучи. Его царапают при монтаже, или со временем свойства пропадают. Сейчас продают варианты с двойной защитой, лучше выбирать их.
2. При излишнем изгибе мутнеет, потом трескается в проблемном месте. Если повреждения уже есть, решить проблему не получится.
3. Повреждается при ударах. Яблоко, упавшее с большой высоты, ветка, крупный град, все это может испортить поверхность. При монтаже также нередко продавливают или даже проламывают листы. Поэтому желательно сделать помосты, класть поверх кровли, передвигаться по ним.
4. Накапливает статическое электричество.

Используют этот вид для навесов, небольших строений, беседок, козырьков. Все чаще применяют для жилых и дачных домов, но в этом случае подбирают армированные варианты большой толщины. Служить крыша будет не меньше 20 лет, срок точно неизвестен, материал выпускают всего два десятилетия.

Профилированный вариант

Его называют кровельный поликарбонат, так как разработан он именно для крыш. По внешнему виду почти не отличается от металлического профнастила и ондулина. Используют как полноценное покрытие для зданий, материал легко укладывать, не нужен опыт и специальный инструмент. Основные отличия:

1. Толщина от 0,8 до 1,5 мм. Листы очень легкие, квадратный метр весит не больше 2 кг. Переносят и ставят самостоятельно, если изделия небольшие, или с помощником при использовании больших кусов.
2. Ширина от 280 до 1870 мм. Зависит от производителя, формы профиля, целей использования. Чаще всего выбирают варианты около метра, их легко укладывать, переносить, стыковать.
3. Длина от 1,5 м до 11,5. Заказывают под размер, кладут единым куском от конька до свеса. Тогда на крыше не будет стыков, вероятность протечек уменьшится в разы. Плюс не придется стыковать и терять часть длины из-за напусков.
4. Бывает волнистый поликарбонат для крыши, а также профилированный квадратными, полукруглыми или трапециевидными изгибами. От разновидности зависит внешний вид и прочность, листы надежнее прямых в 2-3 раза.
5. Выдерживает высокие нагрузки. При ударах ломается намного реже, чем обычный сотовый вариант. Не боится влажности, не впитывает воду.
6. Не гниет и не ржавеет. Но при повреждении ультрафиолетовой начинает белеть, через несколько лет станет хрупким, может потрескаться.
7. Изнутри обработан антиконденсатным покрытием. На поверхности не собирается влага, деревянные обрешетки не гниют, металлические не ржавеют.
8. Есть прозрачные, тонированные, окрашенные листы. Выбирать поликарбонатную крышу можно с разной степенью пропускания света – от 5 до 95%.
9. Гарантия составляет 10 лет. Срок службы производители заявляют не меньше 30 лет, если не повреждено ультрафиолетовое покрытие.

Если делать кровлю на террасе или пристройке, подбирают материал под покрытие основного здания. Для шифера и ондулина применяют волновой профиль, для металлочерепицы и профнастила – квадратный, либо трапециевидный. Используют оттенок, который подойдет к основной крыше.

Изготавливают этот тип из того же сырья, что и сотовый вариант, но внутри нет полости. Свойства отличаются, поэтому недостатки лучше разобрать отдельно. Их немного, но при сооружении кровли учитывают каждую мелочь:

1. Показатели тепло и звукоизоляции ниже, чем у изделий с пустотами. Но они выше, чем у металлочерепицы, других металлических материалов для крыши.
2. При перепадах температур материал расширяется. Его крепят с использованием шайб с резиновыми проставками, так компенсируют деформацию и исключают повреждение поверхности.
3. Стоит в 2-3 раза дороже сотового варианта, по цене сопоставим с металлическими листами.

Собрать кровлю из поликарбоната своими руками могут почти все. Технология проведения работ простая, даже неопытные люди разбирают ее за полчаса-час и могут провести монтаж правильно. Если был опыт укладки профнастила или металлочерепицы, то будет еще легче.

Можно ли проводить монтаж зимой

Если нужно положить кровлю в холодный период времени, то делают работу не так, как при плюсовой температуре. Укладку поликарбоната откладывают до теплого сезона, если такой возможности нет, делают крышу с особой осторожностью. Есть ряд ограничений, которые стоит помнить:

1. Если мороз опускается ниже отметки в -10 градусов, работу откладывают до потепления. Если будет оттепель, плюсовые температуры обеспечивают высокое качество работы даже зимой.
2. Разрезают материал с особой осторожностью. Лучше держать поликарбонат в помещении, его не выносят до самого начала работы, режут тоже внутри, чтобы не сломать и не погнуть.
3. Укладывают только теплый лист. Если укладывают холодный, то при нагревании его поднимает на стыках и изгибает между креплениями. Если каркас полукруглый, сгибают и фиксируют как можно быстрее, пока материал не остыл.

Зимой проведение работ намного опаснее, поликарбонат легко повредить или сломать. Передвигаются по нему с особой осторожностью, крепят с увеличенным зазором, чтобы потом материал не деформировался.

Общие советы по проведению работ

Если делать крышу из поликарбоната своими руками, чертежи и фото не помогут. Тут заранее изучают все особенности работы, разбирают как резать, сверлить, стыковать, декорировать материал. Чаще всего листы повреждают из-за незнания простых правил укладки, люди спешат, в итоге покупают еще лист для замены испорченного.

Как резать и сверлить

Поликарбонат подгоняют под размер кровли на месте, также в нем обязательно сверлят отверстия под крепления. Работы проводят определенным образом, используют разные инструменты. Чаще всего специально приспособления не готовят, применяют то, что есть под рукой. Соблюдают такие советы:

1. Готовят место для работы. Это может быть большой стол или просто поверхность земли, тротуар, лужайка. Подкладывают пленку или доски, чтобы не поцарапать материал. С двух сторон от линии распила под низ кладут доски толщиной 40-50 мм, сверху тоже ставят такие же элементы, по ним удобно ходить.
2. Режут таким инструментом: углошлифовальная машина с диском по пластику, дисковая пила со специальной оснасткой, электрический лобзик с полотном под чистую резку. Для резки сотового поликарбоната толщиной до 8 мм используют обычный строительный нож. В этом случае вдоль линии кладут линейки или рейку и ведут лезвие по ней.
3. Хорошо фиксируют листы между досками при резке, чтобы торцы не трескались от вибрации электроинструмента. Стружку сразу убирают, она царапает поверхность.
4. Для сверления используют шуруповерт или небольшую электрическую дрель. Приобретают новые острые сверла по металлу подходящего диаметра. Большие отверстия делают коронками по дереву, их продают целыми наборами или поштучно, если нужен только один размер.
5. Соблюдают отступы при работе: не меньше 4 см от края листа, минимум 20 см между местами сверления. Включают инструмент на максимальные обороты, держат строго перпендикулярно к поверхности. Небольшие отверстия в сотовом поликарбонате размещают посередине пустот.

Сверлят поликарбонат аккуратно, особенно если это сотовый вариант. Подкладывают по краям бруски или доску, хорошо прижимают сверху, чтобы исключить вибрацию. Делают работу на земле, на крыше резать очень неудобно, можно легко испортить материал.

Герметизировать торцы

Рекомендации этого раздела используют только при работе с сотовым поликарбонатом, внутри которого пустоты по всей длине. Если сразу не закрывают их, то внутрь набивается пыль и вода, поверхность становится грязной и убрать почернения изнутри невозможно. Соблюдают простые правила:

1. Защитные торцевые элементы с завода не снимают до использования листа. Хранят с ними, если защиту случайно повредили, заделывают любой лентой, которая есть под рукой.
2. Заклеивают только торцы, на продольных сторонах пустот нет, поэтому закрывать их необязательно.
3. После резки верхний край листа закрепляют обычным скотчем или строительным вариантом увеличенной прочности. Это особенно важно если делают односкатную крышу из поликарбоната – от стены внутрь может попадать влага или конденсат.
4. Нижний край заделывают специальной перфорированной лентой. Она не дает влаге снаружи попасть внутрь, зато выпускает изнутри испарения ни конденсат. Покупают ее вместе с материалом.
5. Отрезанные куски или остатки тоже оклеивают, чтобы при хранении пыль не попадала внутрь.

Осматривают край кровли раз в год, при повреждении клеят ее заново. Если поверхность повредили или нечаянно пробили, то эти места тоже заделывают прозрачным скотчем.

Правильно размещать листы

Укладывают материал строго определенным способом, если перепутать положение, срок службы уменьшится в разы. Изучают рекомендации производителя перед началом работы, так как характеристики иногда различаются.

Следуют таким рекомендациям:

1. Всегда стелют стороной с ультрафиолетовым покрытием наверх. Определяют ее по защитной пленке с надписями, это наружная часть. Вымеряют так, чтобы оставались зазоры между элементами, иначе при перепадах температур поверхность будет изгибаться.
2. Сотовый поликарбонат гнут только поперек перфорации. Нельзя перегибать вдоль, так лист легко сломать. Радиус изгиба уточняют по документации или информации на защитной пленке.
3. Профилированные листы сгибают вдоль ребер жесткости. При поперечном изгибе можно нарушить структуру.

Кладут кровлю так, чтобы изгибы или внутренние ребра жесткости шли сверху-вниз. Нельзя размещать их поперек. При работе соблюдают аккуратность, важно не повредить поверхность, если нарушить защитный слой, ультрафиолет разрушит материал за несколько лет.

Фиксировать листы по технологии

Многие крепят поликарбонат, просто прикручивая саморезами. При перепадах температуры расширение материала не компенсируется, место фиксации расшатывается и через несколько лет через отверстие протекает вода. Работу делают правильно:

1. Отмечают места крепления на поверхности листа. Расстояние между саморезами делают от 30 до 40 см. Ставят точки маркером, после кладут на твердую поверхность.
2. Сверлят отверстия диаметром на 2-3 мм больше, чем метизы. В сотовом поликарбонате стараются попадать в пустоты, чтобы меньше повреждать ребра жесткости. Держат инструмент перпендикулярно.
3. Выставляют кровельный лист на обрешетке. На саморез надевают термошайбу с уплотнителем в нижней части. Прикручивают так, чтобы расплющить уплотнитель, но не продавить поверхность шайбой. Крепеж размещают посередине отверстия.

Через 4-5 лет производители рекомендуют заменять крепеж. Уплотнитель на шайбах теряет свои свойства, не компенсирует расширение материала и через места креплений начинает протекать вода.

Использовать специальные профили

Листы стыкуют между собой с использованием специальных соединителей, также их применяют на стыках, если крыша примыкает к стене. Некоторые используют герметик, которым смазывают соединение, но это не очень надежный вариант. Чтобы соединения служили долго и не протекали, делать их так:

1. Лучше разъемные профили, они намного надежнее неразъемных и проще в монтаже. Нижнюю часть примеряют к обрешетке, отрезают кусок нужной длины. Затем отмечают места и сверлят отверстия под саморезы для крепления к конструкции.
2. Крепят одну часть до укладки листов, выставляют ровно, внутри промазывают небольшим количеством герметика для лучшего уплотнения.
3. Кладут поликарбонат. Оставляют зазор по 2 мм вдоль соединительной планки для расширения в жару.
4. Ставят верхнюю часть с уплотнительной лентой. Ее тоже можно немного промазать герметиком, чтобы покрыть шов. Зажимают шурупами так, чтобы придавить уплотнитель, но не деформировать листы.
5. На примыкание к стене покупают специальную планку. Крепят к поверхности, потом при монтаже вставляют торец в прорезь, предварительно его заклеивают скотчем.

Соединениям уделяют особое внимание, это самые проблемные участки, через которые часто протекает вода. Лучше не покупать дешевые пластиковые профили для стыковки, они не очень надежные, пластик держит стык плохо.

Как провести работы своими руками

Перед началом работы готовят все необходимое, потом делают несущую конструкцию для поликарбоната. Чтобы выбрать качественный вариант изучают отзывы на специальных ресурсах или интересуются мнением тех, кто уже сделал крышу.

Подготовительный этап

Нужные материалы приобретают заблаговременно, следует понимать, как делать работы и что будет использовано. Для работы готовят следующее:

1. Кровельный материал. Рассчитывают по площади крыши, учитывают стандартную длину и ширину. Стыковать части поперек крайне нежелательно, их укладывают цельными кусками от верха до низа.
2. Профили для поликарбоната. При размещении на крыше террасы или пристройки используют пристенные элементы. Также понадобятся соединители, если крепят больше одного ряда. На скатной крыше в доме или веранде ставят соединитель на коньке.
3. Крепеж. Рассчитывают ориентировочное количество, всегда делают небольшой запас, чтобы не получилось, что не хватает нескольких саморезов. Шайбы не всегда идут в комплекте, часто их покупают отдельно, так как крепления используют для разных целей.
4. Ленты для торцов. Используют при укладке сотового поликарбоната. Наверх приобретают герметичный вариант, на нижнюю часть перфорированный, он выпускает конденсат.
5. Материал для обрешетки. Если конструкции нет, готовят все материалы для ее сооружения. Все зависит от конфигурации крыши, ее размеров.

Хранят материалы под навесом или в кладовке. Нельзя держать поликарбонат на солнце, защитная пленка присыхает и убрать ее сложно. Профилированные листы складывают в стопку на подставке из бруска. Сотовый вариант ставят вертикально, свернутым в рулон.

Для работы обязательно готовят средства защиты. Перчатки, обувь с мягкой подошвой, защитные очки, чтобы при резке стружка не попадала в глаза. Используют инструменты, которые есть под рукой, нет жестких ограничений, но есть рекомендуемые приспособления:

1. Электролобзик или болгарка с диском по пластику. Также обычно под рукой держат строительный нож для подрезки и подгонки.
2. Рулетка, маркер или фломастер, угольник.
3. Шуруповерт с насадкой под кровельные саморезы. Комплект сверл или коронок для сверления отверстий.
4. Лестница, помост для укладки на крышу и перемещения по крыше.

При укладке сотового поликарбоната толщиной до 8 мм можно обойтись строительным ножом. Режут его по линейке или рейке с одной стороны. Затем перегибают и прорезают обратную сторону.

Сборка несущей конструкции, резка листов

Если стропильной системы еще нет, ее собирают перед монтажом листов. Проводят работы так же, как при сооружении других типов крыш, но есть ряд важных нюансов, а также технических особенностей, которые обязательно учитывают:

1. Параметры обрешетки. Делают конструкцию под уклоном не меньше 30 градусов, а лучше больше, чтобы зимой снег сходил с поверхности и не продавливал ее. Расстояние между элементами от 40 до 50 см, не больше. Делают не только продольные, но и поперечные ребра жесткости для обеспечения прочности конструкции.
2. Чаще всего несущую часть делают из дерева. Используют брус сечением 40х40 мм, можно больше. Собирают с помощью саморезов или гвоздей, первый вариант надежнее. Древесину обязательно покрывают антисептическим составом для защиты от вредителей и плесени. Также ее красят, под прозрачный поликарбонат лучше покрывать белой краской, поверхность будет отражать свет.
3. Собирают обрешетку из металла. Применяют этот вариант для беседок или навесов. Лучше всего подходит профильная труба 40х20 мм или больше. Элементы нарезают на куски нужного размера, сваривают конструкцию, зачищают соединения, потом обязательно грунтуют и красят для защиты от коррозии.
4. Замеряют размеры несущей конструкции. Отрезают кровельный материал, примеряют на поверхности, помечают места крепления и стыковки. Крепят соединительный и пристенный профиль, если они есть.

Готовую стропильную систему готовят под укладку кровли. Набивают обрешетку подходящей конфигурации, чтобы крыша была жесткой и не прогибалась. Обязательно проверяют плоскость уровнем или натянутой веревкой, со временем деревянные части прогибаются, в этом случае выравнивают поверхность.

Крепление поликарбоната

При работе учитывают тип поликарбоната, от этого зависит порядок монтажа. Подбирают удачный период: теплую погоду без осадков. Сотовый вариант укладывают так:

1. Аккуратно отделяют защитную пленку по краям листа. Убирать ее не нужно, чтобы не повредить поверхность. Клеенку снимают после крепления, когда по поверхности уже не надо перемещаться.
2. Выставляют первый лист, совмещают его со стыковой планкой при ее наличии. Крепят по порядку от середины к краям, равномерно прижимают материал по всей площади. Затягивают крепеж очень аккуратно, поверхность продавливать нельзя.
3. Укладывают второй элемент, прижимают стык верхней частью планки. Прикрепляют лист от соединения к краю. При работе на крышу кладут широкую доску или кусок толстой фанеры и перемещаются по ней, можно набить небольшие рейки для упора.
4. Ставят нижнюю торцевую планку. Чтобы она хорошо держалась, аккуратно промазывают клеем перед установкой. Надевают планки и на боковые торцы, они улучшают внешний вид кровли и защищают материал от повреждения.

В металлических элементах предварительно делают отверстия под крепеж или используют кровельные саморезы со сверлом. Для дерева применяют крепеж меньшей толщины.

Профилированные листы укладывают не так, как сотовые. Технология очень сильно отличается, работы больше похожи на укладку профнастила. Берут те же приспособления, но соблюдают другой порядок монтажа:

1. Используют специальные проставки для креплений. Их продают вместе с основным материалом, они повторяют форму волны, подкладываются под низ и не дают продавить материал при затягивании крепежа. С ними проще работать, не нужно постоянно следить за силой затяжки, даже неопытные мастера делают идеальные крепления.
2. Всегда крепят через верхнюю часть волны или изгиба, чтобы влага в дождь не протекла в отверстие. Используют специальный крепеж с термошайбами. Длину подбирают так: к высоте волны прибавляют не меньше 30 мм, если обрешетка деревянная. Для монтажа на каркасе из профилированной трубы хватит 10-15 мм.
3. Выставляют нижний угловой элемент. Выравнивают, делают свес не больше 10 см. Закрепляют в особом порядке, в самом низу вкручивают крепления в каждую волну, дальше фиксируют через одну волну на расстоянии от 30 до 40 см. Таким образом, выставляют весь нижний ряд, крайний элемент подрезают, если нужно.
4. Второй ряд ставят с напуском, минимальный нахлест 20 см. Закрепляют так же, как и первый, соблюдают расстояния и шаг через 1 волну. Торцевые стыки делают на ширину одного изгиба профиля, на соединение клеят специальную уплотняющую ленту, перед укладкой верхнего листа снимают защитную пленку.
5. Боковые стороны покрывают специальным торцевым профилем или обычным уголком из жести подходящего цвета шириной не меньше 20 см. На конек укладывают специальный элемент либо стальной уголок.
6. Режут листы электролобзиком, ножом сделать это не получится. Чтобы края выглядели аккуратно, их зачищают мелкой наждачной бумагой после распиловки.

Если делают крышу на навесе или пристройке, примыкание к стене закрывают с наружной стороны. Чаще всего используют элемент из жести, вначале делают неглубокий пропил в стене, вставляют в него загнутый край, уплотняют силиконом, тогда вода не подтекает даже при ливне и таянии снега на поверхности. Крепят элемент или к стене, или к кровле.

Кровлю из сотового поликарбоната, или профилированного варианта укладывают даже люди без опыта, надо разобраться в этапах рабочего процесса заранее. Материалы и инструмент готовят по инструкции, используют несущую конструкцию из дерева или профилированной трубы. Крепят аккуратно, чтобы не повредить поверхность.